一份榜单，炸了锅。不上榜的有意见，上了榜的也不满意。

继上海、广州之后，《2020北京米其林指南》正式发布。本次一共有23家入选星级餐厅。唯一一家米其林三星餐厅由新荣记摘得；二星餐厅为京兆尹和屋里厢；一星餐厅共21家，包括采逸轩、萃华楼、大董等。

北上发榜，米其林没有像以往那样把某些餐厅“神化”，自己却在争议中渐渐走下神坛。近些年，随着《米其林指南》的目光逐渐从欧洲扩大至全球，针对它的争议与批评声也接踵而至。

圈内人众说纷纭，吃货也有自己的看法。有餐饮人写了对米其林评选中国餐厅的反思，认为外国标准之下审视中国美食，文化猎奇到现在依然存在。以文化猎奇心索引的榜单，并不是中国美食的主流和大雅。在一些网友看来，那些被视为“一生一定要去一次”的餐厅名不副实，吃货们甚至调侃，自己每天点的就是一星外卖。

米其林北京榜单引发的巨大反弹，有地域元素的水土不服，也有中国餐饮市场的沧桑巨变。北京不仅有自己地道的本土美食，还汇集了来自全国各地的山珍海味。而米其林的特色则是擅长西餐和日料，先天的对抗和分歧自然难以避免。

过往的米其林自带光环，或多或少是因为对于太多普通吃货这些餐厅可望而不可即。现在的米其林褪去光环，是因为上榜的餐厅早就飞入寻常百姓家。以前是没吃过的人太多，讲不出所以然，现在是吃过的人太多，人人都可以成为平民意见领袖。米其林走出欧洲进行本土化下沉，正伴着中国餐饮业态的整体上升，一升一降的过程中，米其林在不自觉地完成一场祛魅。

米其林的标准是什么？是食材、口味、价格、环境、技艺，这或许是米其林美食评审员所标榜的多维度考察，却不一定是本土消费者真正认可的“公平、公正”。换言之，米其林只是米其林，但米其林不是唯一。

三年前，米其林的第一份信任危机来自上海指南里的“泰安门”。当时这家摘得一星的餐厅因证照问题被迫停业迁址，舆论的不满还来自于上榜餐厅竟然是粤菜餐厅。米其林走出欧洲就势必面临本土化的挑战，尤其是在中国这种众口难调的强势餐饮市场。

有趣的是，北京的星级餐厅冷落了米其林最在行的日本料理，而京菜、上海菜、粤菜、江浙菜等频频上榜。米其林是否醉翁之意不在酒，外界很难揣测，但可以大胆想象，米其林之于中国巨大餐饮市场的想象，肯定不是一份榜单这么简单。至少，对那些上榜的星级餐厅来说，米其林给自己带来的流量是货真价实的。在榜单发布后，想去上榜餐厅摘星的吃货们可要注意了。

北京商报评论员 陶凤