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独家|Zara高端线Uterqüe天猫店关闭 “奢侈化”能否拯救快时尚

出处:北京商报 作者:蔺雨葳 网编:赵述评 2022-01-12

依附于快时尚集团的高端线,该何去何从?北京商报记者调查发现,Zara母公司Inditex集团旗下高端品牌Uterqüe的天猫官方旗舰店关闭,目前已无法搜索到该牌官方门店,而该品牌位于上海的线下店也陷入关店疑云。无独有偶,同为快时尚巨头H&M旗下的高端线COS也面临着增速放缓的现状。

业内人士坦言。“疫情对西方的企业打击较大,在此状况下品牌会把关注点放在主营项目,先拯救业务占比最大的品牌,Uterqüe作为销售额占比最小的品牌势必会成为弃子。”

下架天猫店,销售额排到末尾

近日,北京商报记者在淘宝平台中发现,Uterqüe天猫官方旗舰店已经关闭,目前已无法搜索到该品牌官方门店。

天猫截图

Uterqüe和Zara同属Inditex集团,主要经营时尚饰品,包括手袋、鞋履、皮革、围巾、眼镜等时尚配饰,同时也销售服装和皮革成衣等。2018年8年21日,Uterqüe天猫旗舰店正式上线,商品价格在500-1000元。在其天猫旗舰店开业前一周,Uterqüe还曾通过官方微博宣布郭碧婷成为品牌中国区形象大使。

实际上,Uterqüe与中国市场的故事早在2012年就开始了。2012年8月,Uterqüe在中国香港中环IFC mall开出亚洲首家店,随后又在北京世贸天阶开出第二家店。同年,Uterqüe在18个国家开设了92家店,年收入7400万欧元,约合5.52亿元人民币,即便如此,Uterqüe收入只占到Inditex集团总收入的1%。2013年,Inditex决定重树品牌形象,关闭了20家Uterqüe门店。

截至目前,Uterqüe北京世贸天阶店早已不在。据上海消费者小王表示,Uterqüe位于上海南京西路的线下店也于近日关店,“贴满了白纸,但不知道是关店还是重新装修”。此外,Uterqüe上海南京西路店的联系电话现已显示为空号。

对于Uterqüe天猫旗舰店关店的原因以及线下店是否彻底关闭等问题,北京商报记者联系了Zara母公司Inditex集团,但截至发稿暂未回复。

实际上,Uterqüe 在整个Inditex集团中的表现一直屈居末位。据Inditex集团2020年财报显示,2020年Uterqüe销售额为7500万欧元,已连续5年成为集团旗下品牌中销售额最低的品牌,而Zara(Zara+Zara home)2020 年的销售额则高达141.29亿欧元。

发力高端线,门店量接连下滑

近年来,发力高端线的品牌不止Zara。2019年,H&M旗下高端品牌COS全球首间男装店于北京三里屯正式开业;去年国庆前夕,H&M旗下另一高端线品牌ARKET也落座三里屯;将在今年3月开业的&Other Storie,也与快时尚品牌H&M同属于一家母公司。

此外,优衣库母公司旗下已有Theory、Helmut Lang、PLST、J Brand、Lemaire五大高端线品牌。2017年,MUJI母公司重金聘请著名设计师尾花大辅负责MUJI Labo男装, MUJI母公司旗下Labo系列也成为MUJI大型门店“标配” 。

这些高端线的价格一般在快时尚品牌的1-2倍,主打质量更好、用料更为环保等概念。例如ARKET偏向使用有机可持续发展材质,能够多次回收 ;COS多采用桑蚕丝、羊绒等高端材料;Uterqüe则主打优雅和贵族气质,强调配饰的精致性。

而这些快时尚品牌的高端线也的确曾因“奢侈化”“环保”等新概念,吃到了一波红利。以快时尚品牌高端线中最广为人知的品牌 COS为例,从2009-2014年的6年时间,COS的销售额从1.32亿美元增至6.25亿美元,翻了近5倍;门店迅速复制,以每年新开22家店的速度扩张 ;2017年COS收入达到100亿瑞典克朗,占集团总收入约5%, 成为集团除H&M外的第二大核心品牌 。

然而好景不长,据H&M集团财报显示, 2020年COS全球门店数零增长,到2021年则首次下跌 ;2021年,COS 与一众副牌合计仅录得约10%的销售额。

在COS与Uterqüe命运出现相同走势的同时,两大品牌背后的母公司也在面临着快时尚品牌发展的瓶颈。据Zara母公司Inditex集团2021年前三季度财报显示,Inditex旗下运营的7个主品牌,包括Zara、Pull&Bear、Uterqüe等门店数均有不同程度的下滑,其中Uterqüe下滑6.9%,集团旗下门店整体下滑7.5%。

H&M集团发布的2021年二季度财报显示,H&M集团在中国内地销售额较去年同期相比下降了28%,损失达7400万美元;据H&M集团发布的2021年一季度财报显示,集团税前亏损超10亿元,在华关闭约20家门店。

难解困局,应保持品牌独立性

自2018年、2019年New Look和Forever21相继退出中国,快时尚行业更迭的速度开始加快。2020年初疫情来势汹涌,更是让快时尚行业“天翻地覆”。2021年初,Zara母公司Inditex集团确定将关闭旗下Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三个品牌在中国的所有实体门店,预计在2021年年中前完成。

作为快时尚行业巨头,想在该领域继续突破似乎并不实际,因此将目光放到高端线也是必然之举。“对于Zara和H&M来说,不论从产品线还是涉及的年龄层上都已成为头部品牌,想再做大就需要渗透到不同层面的消费群体,所以会选择涉猎更高端的市场,获取市场效益最大化。”可持续时尚中国创始人杨大筠表示。

时尚领域专家张培英也认为,“Zara在快时尚领域基本做到了‘天花板’,能够保持一定的市场占有率就已经可圈可点了,所以发力高端品牌也是势在必行。但在运营过程中,并不一定能够取得良好的市场反馈。同时当前疫情影响严重、经济下行,所以还是有一定难度的。”

而对于高端线发展不利的原因,杨大筠认为,“疫情对西方的企业打击程度彻底,在此状况下品牌会把关注点放在主营项目,先拯救业务占比最大的品牌,Uterqüe作为销售额占比最小的品牌势必会成为弃子,加之中国消费者对这种背靠知名母公司的小品牌实际上认可度不高,且这类高端线往往体量、针对人群都较小,对于整个集团不会产生显著影响。”

未来快时尚品牌发展高端线不能按照快时尚原本的逻辑,而应保持高端线品牌的独立性和与主品牌的差异性。“同一集团的品牌会在供应链和分销渠道上资源共享,但在经营策略和服务上,高端线还应有清晰的定位。”杨大筠表示。

北京商报记者  赵述评  蔺雨葳

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