秋风起，螃蟹肥。“十一”前后，膏满脂肥的螃蟹又到了最佳品尝季。自从第一个吃螃蟹的“巴解”发现了螃蟹的美味后，千百年来，国人对于食蟹的狂热从未减退。孔子提倡的“食不厌精，脍不厌细”，在吃蟹上得到了淋漓尽致的体现。而剥蟹赏菊、把酒吟诗，更成为文人墨客金秋时节的一大乐事。

　　第一个吃螃蟹的人

　　螃蟹虽然美味，形象却颇为可怕。鲁迅先生曾称赞：“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？”国人也常用“第一个吃螃蟹的人”来赞美那些敢为天下先的勇士。

　　究竟谁是第一个吃螃蟹的人呢？相传几千年前，江河里有一种双螯八足，形状凶恶的甲壳虫，不仅偷吃稻谷，还会用螯伤人，故称之为“夹人虫”。后来，大禹到江南治水，派壮士巴解督工，可夹人虫的侵扰，严重妨碍着工程。巴解想出一法，在城边掘条围沟，围沟里灌进沸水。夹人虫过来，就此纷纷跌入沟里被烫死。被烫死的夹人虫浑身通红，发出一股诱人的鲜美香味。巴解好奇地把甲壳掰开来，一闻香味更浓。便大着胆子咬一口，谁知味道鲜透，比什么东西都好吃，害虫一下成了家喻户晓的美食。大家为了感激敢为天下先的巴解，用解字下面加个虫字，称夹人虫为“蟹”。巴解也因此成为中国第一个吃螃蟹的人。

　　数不胜数的“螃蟹控”

　　古往今来，螃蟹的美味俘获了无数文人墨客的味蕾和心灵。

　　晋朝大酒鬼毕卓“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”的人生观、饮食观，影响了许多人。自此，吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗，便成为中国文人金秋必做的雅事。

　　唐代大诗人李白的“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”，与毕卓可谓是一脉相承。宋代大文学家苏东坡同样是个爱蟹的人，不然不会有“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团”这样“以诗换蟹”的佳话。

　　不过比起清代戏剧家、文学家李渔，这些人只能算小巫见大巫了。李渔夸赞螃蟹“鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金”，是色香味三者的极致，“更无一物可以上之”。李渔晚年穷困，每年蟹市未到，先一点点存钱，家里人戏称其为“买命钱”。蟹上市了，购进一批养在大缸里，一直吃到下市，每天五六只。他不仅将秋天称做“蟹秋”,而操办这一切的小丫鬟，也被他称为“蟹奴”。

　　吃螃蟹就要附庸风雅

　　《红楼梦》里史湘云操办的那顿豪华蟹宴，恐怕是国人对古代贵族食蟹场景最深刻的印象了。曹雪芹借贾宝玉之手，写出“持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴若狂”的诗句，描写了食蟹所用调料及兴奋心情。

　　螃蟹虽美味，可如果吃不得法，只会暴殄天物。明清时期的文人雅士在品蟹之时，不仅要赏菊、吟诗，还人人皆备有一套专用工具，苏沪杭俗称“蟹八件”。借助小巧玲珑的食蟹工具，食客们潇潇洒洒、气定神闲地把一只只螃蟹吃得干干净净。

　　热气腾腾的螃蟹端上桌，食客将其放在小方桌上，用剪刀逐一剪下2只大螯和8只蟹脚，再用圆腰锤对着蟹壳四周轻轻敲打一圈，然后以长柄斧劈开背壳和肚脐，之后拿镊、叉、锤，或夹或叉或敲，取出金黄油亮的蟹黄，雪白鲜嫩的蟹肉，一件件工具轮番上阵，就像弹奏一首抑扬顿挫的食曲。此情此景，让早已习惯了“两手腥气、十指艳黄”的我辈食蟹人自愧不如。

　　蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。李白